2 января - 8 января 2017

АРИЗОНА.

ЮТА.

КОЛОРАДО.

АВТОПУТЕШЕСТВИЕ ПО ШТАТАМ АРИЗОНА, ЮТА, КОЛОРАДО И НЕВАДА.

ЗНАКОМСТВО С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПАРКАМИ ПЛАТО КОЛОРАДО, А ТАКЖЕ С ПАМЯТНИКАМИ ПОРУШЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНИХ ИНДЕЙЦЕВ.

   Посетить парки плато Колорадо мы собирались еще в одну из наших прошлых поездок в Йеллоустонский национальный парк (статья ЗДЕСЬ). Но тогда путешествие наше оборвалось на Солт-Лейк-Сити и до плато мы так и не доехали. Осталось чувство незавершенности, незаконченности.


      Мысль о Диком Западе не покидала нас, и так мы начали планировать наше следующее путешествие. На этот раз к данному вопросу мы подошли более внимательно, и, в итоге, все прошло гладко, практически без накладок.
Было решено самолетом добраться до Лас-Вегаса (из Сан-Франциско), тем самым покрыв уже подробно изученное нами расстояние в 569 миль (915 км) всего за полтора часа. Далее взять там в прокат машину и отправиться по заранее намеченному маршруту.


    Почему плато Колорадо? Ответ с одной стороны тривиален, с другой индивидуален. Во-первых, это природа - как и везде удивительная и необыкновенная, во-вторых, это руины древнеамериканских цивилизаций, которых до наших дней осталось внушительное количество именно в районе плато на территории четырех штатов - Юта, Колорадо, Нью-Мексико и Аризона. Кстати говоря, места не особо известные и уж тем более неразрекламированные американской прессой. О причинах можно рассуждать долго, но факт есть факт.

ВИДЕООЧЕТЫ

Путешествуя, мы много снимаем на камеру, в том числе и видео. Учимся делать это более профессионально, более качественно, но, как и любой новичок, совершаем ошибки.

Конкретно с данной поездки, видеоматериала набралось на несколько самостоятельных роликов, каждый из которых со своего ракурса отображает увиденное и запечатленное нами.

ДОРОГИ

Предлагаем отправиться в путешествие по плато Колорадо вместе с нами!

Ролик смонтирован из множества кусочков дороги, снятых на экшн-камеру прямо с лобового стекла  нашего автомобиля.

ПЛАТО КОЛОРАДО

Удивительная природа плато Колорадо в одном коротком видеоролике, который на миг погружает вас в свою атмосферу.

РУИНЫ ПУЭБЛО

Руины древнеиндейских цивилизаций, точнее всего лишь некоторые из них - те, что мы посетили, в коротком художественном видеоролике.

   Самолет наш задержали на час, чем чаще летаешь, тем реже по расписанию. По прилету сразу попадаешь в казино. Игровые автоматы в залах ожидания, да и по всему аэропорту в целом - мы в Лас-Вегасе.


   Хоть мы и бронировали машину в офисе аэропорта, сам офис находится вне его территории. Ходит бесплатный шаттл до всех таких конторок по прокату. Мы ехали минут 15 с одной пересадкой. После неудачной попытки навязать нам кучу дополнительных сервисов, нам отдали ключи и мы наконец отправились в путь.


   Час был уже потерян из-за задержки рейса плюс еще столько же ушло на то, чтобы забрать арендованное авто. По плану нам нужно было доехать до нашей первой ночевки в Санта-Кларе, Юта. Езды всего ничего - два часа. Правда из-за накладок со временем, приехали мы поздно. Планировав добраться до заката, в итоге ехали по самой темноте, что выматывает в разы больше.


   Заходим в наш аппартмент, как в разворот фотоальбома - все стены гостиной увешаны фотографиями. На одной из стен, начиная с 80-ых, год за годом все время растущая семья делала совместные фотографии в разных тематиках, то они в военной форме, то в официальных костюмах и так далее, что мило, но как-то уж больно приторно. Семья многодетная, что нетипично для современной Америки, да и всего остального белого мира - 6 или 7 детей. На другой стене, свадебные фотографии, уже видимо повзрослевших детей с соседней стенки. Надо сказать, люди на фотографиях выглядят симпотично, опрятно, стройные, без жутких огромных татуировок, пирсингов, безумного цвета волос, в общем выглядят по-человечески, что тоже становится редкостью для страны соединенных штатов.

Гостиная в нашем аппартменте.

К сожалению, фотографий более детальных мы не сделали.

   Немного позже мы поняли в чем дело - мы оказались в доме мормонов. Штат Юта изначально был основан мормонами, бежавшими от преследований с востока страны. Немного истории.


     24 июля 1847 года мормоны во главе с Бригамом Янгом вошли в долину Большого Солёного озера. Выбор удаленного необжитого (если не считать индейцев, но кому когда до них было дело...) пустынного места был обусловлен, во-первых, желанием создать свое собственное государство по постулатам мормонизма, а во-вторых, необходимостью скрыться от преследований со стороны правительства строящегося американского государства.
Через год, после окончания американо-мексиканской войны, территория современной Юты отошла к США и мормоны вернулись под ее юрисдикцию. В 1849 году мормоны создали штат Дезерет, простиравшийся от Орегона до Мексики и на запад вплоть до хребта Сьерра-Невада, и обратились в Конгресс с просьбой о приёме в состав США. Конгресс отказался признать штат в таких границах, но в 1850 году принял решение о создании меньшей по площади Территории Юта, губернатором которой стал Бригам Янг. Претензии мормонов на создание штата Дезерет, тем не менее, продолжались до 1870-х годов.


    Статус Территории лишал мормонов как полноценного самоуправления, так и права на участия в управлении делами всей страны в целом. Законы мормонизма значительно отличались от общеамериканских, к примеру в мормонских семьях практиковалась полигамия, то есть многоженство. И не просто практиковалась - это была (а в некоторых закрытых мормонских обществах остается и по сей день) основой их вероучения, гарантирующей мужчинам-многоженцам попадание в царство небесное, то есть в рай. Чем больше у тебя жен и детей на земле, тем выше ты сядешь в мире потустороннем. Это задокументированно в их библии, которую, к слову, можно найти в любом отеле США в прикроватной тумбе.


    Мормоны стремились к созданию отдельного полноправного государства в государстве, в то время как федеральное правительство пыталось хотя бы минимально привести Юту к контролю со своей стороны. Это противоборство вылилось затем в резню на горном лугу, когда мормоны решили отыграться за свои дипломатические проигрыши правительству штатов на мирных переселнцах в Калифорнию, путь которых пролегал в том числе и через Юту, убив их всех и забрав в рабство некоторых детей. Через пол года федеральная армия вступила в Юту и поставила своего человека, немормона на должность губернатора. В дальнейшем совокупность этих действий была названа войной в Юте. Конфликт замяли.
Полигамия сильно раздражала как правительство, так и общество США и продолжающиеся преследования, в том числе и уголовные, заставили в 1890 году главу церкви мормонов Уилфорда Вудраф, ссылаясь на внезапное божественное откровение, говорившего, что теперь для достижения рая не обязательно иметь много жен, опубликовать манифест, положивший конец многоженству. После чего Юта в 1896 году, наконец, обрела статус настоящего штата.


     Хотя де-факто полигамную практику у мормонов можно встретить даже в наши дни. Не так давно в 2007 году в Техасе накрыли ранчо, где мужчины держали гаремы из женщин и несовершеннолетних девочек в возрасте начиная лет с 12-ти. Всех их, а также многочисленных детей беспощадно эксплуатировали, избивали, унижали, держали в изоляции от внешнего мира. И таких грязных скандалов при участии мормонов хватает. Мормонизм в своих крайних проявлениях - довольно гнусная секта.


    Про мормонов и их вероучение можно рассказывать еще долго, скажем об основатели их церкви - скользком типе Джозефе Смите и истории создания новой религии, но давайте вернемся в снятый нами на одну ночь аппартмент в доме, принадлежавшем семье исповедующей мормонизм.
Хотите спросить сколько жен было на семейных фотографиях? Нет, на этот счет не беспокойтесь - одна, как и должно быть. Ничего вопиющего нами замечено не было, хозяйка дома - приветливая женщина, зашла поздороваться, добродушно предложила нам другую, более просторную комнату и вскоре удалилась. А рано утром уехали и мы.

Плато Колорадо со спутника похоже на огромную огненную воронку!

1-ый день
ПЕТРОГЛИФЫ АНАСАЗИ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЗАЙОН

     Первым промежуточным пунктом были петроглифы Анасази (Anasazi Petroglyphs). Находятся они недалеко от городка Сент-Джордж, в котором мы ночевали. Петроглифами называют наскальные изображения, выбитые или нанесенные краской. Конкретно эти, как впрочем и большинство подобных точек на территории штатов Колорадо, Юта, Аризона, Нью-Мексико - другое их название Четыре угла, приписываются сегодня индейскому племени Анасази, которые якобы жили здесь аж с XII века до н.э. Вообще с датировками остатков древних индейских цивилизаций полный разгул, пока собираешь информацию для статьи наталкиваешься и на XIV век до н.э. и даже раньше. Такие древние датировки никогда не укладывались у меня в голове. Большинство не в курсе что сейчас-то происходит, зато про то, что было 14 тысяч лет назад - всё понятно.

 

       Cогласно устной традиции современных пуэбло, они происходили из мест, находящихся к северу от их нынешних мест проживания, из Сипапу (Шибапу), где они якобы возникли под землёй, подобно озеру. В течение неопределённого периода времени их вели за собой по Америке военные вожди во главе с Великим духом.Согласно преданиям пуэбло, их предки обладали большой духовной силой и управляли природными стихиями, могли вызывать природные изменения.

     К петроглифам ведет коротенькая тропа всего 1.3 мили немного в гору. Пейзажи необычные, как впрочем по всей территории плато Колорадо. По дороге встречаются еле различимые фундаменты прежних индейских жилищ. Иногда о том, что это жилище, говорит только табличка.


   Дошли до петроглифов, задумчиво постояли вглядываясь в причудливые изображения, но тайного смысла ухватить не удалось. К тому же, нужно было двигаться дальше к гвоздю сегодняшнего дня - национальному парку Зайон (Zion National Park).


     Когда мы прорабатывали маршрут, мы обнаружили просто прорву точек с петроглифами не только на территории плато, но и по всей Америке. Жаль, что раньше мы о них не знали, оказывается они есть и в Калифорнии, где мы все это время проживали.


      Также мы нашли в разной степени сохранившиеся курганы, также разбросанные по всей территории америки. Правда наиболее интересные из них находятся в северовосточной части штатов - в районе Великих озер, например Змеиный курган в Огайо (Serpent Mound). Ну и конечно, солидное число руин городов древней американской цивилизации. Многие из них, кстати, даже не отмечены на карте Google, и добраться до них можно по описанию маршрута и точкам координат.


    Все эти места по какой-то причине мало известны в Америке. Средства массовой информации обходят молчанием остатки индейских цивилизаций, рекламируя Гранд Каньон, Долину Монументов или Зайон, куда мы сейчас направляемся. Хотя все это находятся в одном районе. Кстати, в отличии от Мексики, которая весь свой туристический бизнес построила на руинах древних индейцев.

    А мы двигаемся к парку Зайон (Zion National Park). По пути к парку начинаются туристические аттракционы, которые, впрочем зимой не работают - не сезон.


   Основной достопримечательностью парка является каньон Зайон, по дну которого проходит основная туристическая дорога (Zion Canyon Scenic Drive). Сам каньон был открыт мормонами в 1858 году, а заселен в начале 1860-х. В парке были найдены следы ранней жизнедеятельности человека, предположительно индейцев Анасази, которые отодвигают временную рамку аж на 8 тыс. лет назад.


    При создании парку дали название Мукунтувип (Mukuntuweap National Monument) - название, которое использовали проживающие на данной территории индейцы. В 1918 году оно было сменено на современный Зайон из-за опасения, что непонятное и сложное для произношения название отпугнет туристов.


   Дорога в каньон протяженностью около 10 км заканчивается у храма Синававы (Temple of Sinawava). Синавава - божество индейского племени Паютов в образе койота. Туда мы и доехали, пролетев весь каньон с открытым ртом. Обычная наша стратегия - это доехать до конечной точки и уже оттуда, двигаясь в обратном направлении, делать остановки в заранее примеченных местах. Зимой дорога открыта для личного автотранспорта, тогда как в сезон - с начала апреля по конец октября из-за большого наплыва туристов, движение ограничено и проехать в глубь каньона можно только на бесплатном автобусе. Можно еще пешком. Если располагаешь временем, то почему бы и нет.


   От храма Синававы начинается пешеходная тропа в ущелье Зайон Нэрроус (Zion Narrows) шириной 6 метров и высотой до 600 метров. По дну ущелья течет небольшая река (Virgin River), вдоль которой и тянется тропа (от храма Синававы 1 миля). Постепенно ущелье сужается и замыкает русло реки в себе. Собственно с этого момента и начинается самое интересное - дальше путь пролегает по руслу реки, вверх по течению.


    Впрочем это не совсем увеселительная прогулка - дно реки каменистое, скользкое, ты все время в воде, уровень воды колеблется от "по щиколотку" и до "вплавь" (хотя это напрямую зависит от роста, где одному "вплавь", там другому "по грудь"), еще предупреждают о возможном обвале породы, но думаю - это на всякий случай, хотя не исключено. С другой стороны, уровень сложности можно выбрать себе самостоятельно. Кто-то прогуляется туда-обратно в течении часа, кто-то решит уйти в поход на целый день - дойти до водопадов (Big Springs). Есть варианты и для самых прожженых - это одно или двухдневный поход по ущелью вниз по течению до храма Синававы от точки Chamberlain Ranch, но здесь нужно будет получать разрешение, что не сложно.


   Самое лучшее время для такой прогулки - это поздняя весна и лето, когда река прогретая, теплая, да и уровень воды пониже, в общем никак не январь. Поэтому дойдя до места, где река замыкается в ущелье, мы повернули обратно.
Сделав несколько кратковременных остановок, мы отправились прогуляться по тропе (Emerald Pools trail) до водопадов и самих прудов. Тропа недлинная, всего пару миль туда-обратно, что отличная альтернатива, если вы с ребенком. С тропы открывается отличный вид на каньон, очень живописно. Водопады представляют собой узенькие ручейки, падающие с приличной высоты. Весной в период таяния снега, они становятся гораздо мощнее.


    Время шло к вечеру, а нужно было еще добираться до нашей ночевки желательно до темноты - ездить в темное время суток по незнакомой трассе очень утомляет. Путь наш проходил по трассе Зайон - Маунт Кармел (Zion - Mount Carmel Highway) до пересечения с трассой US 89, где и находится место нашей ночевки (Mount Carmel Junction). Сама трасса длинной в 25 миль, из которых 1.1 миля - это туннель вырубленный в скалах.


    После туннеля начали открываться такие виды, что мы пожалели, что заранее не спланировали здесь длительные остановки. Время поджимало, сделали несколько коротких стопов и как результат половину пути ехали впотьмах. Эту ночь мы ночевали в самом обычном отеле.

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЗАЙОН

Первое глубокое впечатление в данной поездке мы испытали, посетив национальный парк Зайон. Кажется. мы вообще не выключали камеру. Отсюда прорва материала, который мы не захотели размывать в общем ролике о плато.

 Наш Зайон сквозь бурный поток реки.

2-ой день
ПЛОТИНА ГЛЕН-КАНЬОНА, "ПОДКОВА", РУИНЫ БЕТАТАКИН

     Утро раннее, а мы уже в пути. До первой точки езды около полутора часов. Через пустынные, безлюдные места. По пути мы планировали заскочить в пещеру Моки (Moqui Cave), где когда-то жили индейцы, а в 1920-ых при сухом законе пещера использовалась для торговли алкоголем. Сейчас там небольшой музей. Визит не удался, пещера оказалась закрыта - не сезон.


    На этапе планирования маршрута, мы рассматривали возможность посещения скальной формации под название Волна (The Wave), которая располагалась как раз нам по пути. Однако, как оказалось попасть туда не так-то просто. Всего в день они пускают до двадцати человек, 10 из которых - это победители в онлайн лотерее, на которую надо подавать аж за 4 месяца до предполагаемой даты посещения. Другие 10 пропусков разыгрываются в Информационном центре в городке Канаб, Юта (Grand Staircase-Escalante National Monument Visitor Center in Kanab, Utah) с понедельника по пятницу ровно в 9.00 утра. И во втором случае пропуска разыгрываются на следующий день после участия в лотерее. В этот раз мы решили не заморачиваться и посвятить свое время другим не менее интересным местам.


    За окном начали появляться скопления опор ЛЭП, а это значит, что мы подъезжаем к плотине Глен-Каньона (Glen Canyon Dam) и водохранилищу Пауэлл (Lake Powell). И здесь бы мне хотелось остановиться поподробнее.


   Возможность строительства плотины в каньоне Глен рассматривалось еще в 1920-ых годах, но тогда эту затею оставили в обмен на строительство дамбы в Черном каньоне, где и по сей день стоит огромная плотина Гувера (была построена в 1936 году). К 50-ым годам население семи американских и двух мексиканских штатов, прилегающих к руслу реки Колорадо значительно выросло и федеральное бюро мелиорации (U.S. Bureau of Reclamation), ответственное за распределение водных ресурсов в стране, начало разрабатывать проекты по созданию дополнительных резервуаров.


    Часть жителей бассейна реки Колорадо и правительственных чиновников считали необходимым построить высокую дамбу для контроля наводнений, которые, сказать по чести, случались не редко, и для хранения пресной воды в период засух. 


    Так как ниже по течению уже была построена плотина Гувера с ее громадным водохранилищем (самым крупным в США) - озером Мид, то без собственных водохранилищ штаты верхнего бассейна рисковали в периоды засух оказаться вынужденными урезать свой расход воды, для того чтобы обеспечить необходимый отток в озеро Мид и ниже в Калифорнию - штат с главенствующим правом на потребление воды.


     Чтобы обеспечить водой штаты верхнего и нижнего бассейна, бюро мелиорации предложило проект по строительству дамб на самом русле реки Колорадо и на ее главных притоках, предусматривающий плотину на реке Колорадо в каньоне Глен, нескольких плотин на реке Ганнисон (Gunnison River) и реке Сан-Хуан (San Juan River), а также две плотины, которые будут построены на реке Грин (Green River) в Эхо-парке и Сплит-Маунтин.


     Некоторые такие проекты встретили отчаянное сопротивление со стороны организаций по защите окружающей среды и местного населения. Так были заброшены проекты по строительству двух плотин в знаменитом Гранд-Каньоне, благодаря чему мы сегодня можем-таки его видеть. Также был оставлен проект строительства плотины «Эхо-парк» (Echo Park Dam) в национальном монументе Динозавр (Dinosaur National Monument). После долгого противостояния бюро мелиорации согласилось не строить там дамбу при условии, что экологи не будут противодействовать строительству плотины в каньоне Глен.


    Это стало считаться своего рода победой американского экологического движения. Однако, сам выбор экологов между строительством плотины в каньоне Глен или «Эхо-парк» был всего лишь иллюзией - бюро мелиорации планировало строить дамбу в каньоне Глен вне зависимости от итогов переговоров по дамбе в Эхо-парке. Да и проект последней оставили не просто так, а только в обмен на строительство плотины выше по течению в Пылающем Ущелье (Flaming Gorge) и на увеличение площади водохранилища в каньоне Глен, что по сути аннулирует очко в пользу экологов (если не списывает еще парочку).


   Продавливание решения о строительстве плотины каньона Глен было не легким, но последовательным. Важной фигурой в этом процессе был человек по имени Флойд Домини (Floyd Dominy), который представлял интересы федерального бюро мелиорации в Конгрессе. Его задачей было убедить как можно больше политиков занять позицию за строительство дамбы и успокоить растущее общественное беспокойство. Один из ярких лидеров экологического движения Рейснер в своих воспоминаниях писал, что «Домини культивировал Конгресс, как будто он ухаживал за орхидеями... Если какой-то сенатор причинял ему неприятности, деньги на его проект могли испариться моментально».


    Так, решение о строительстве плотины в каньоне Глен было одобрено Конгрессом США в апреле 1956 года и в этом же году началась стройка, которая длилась 10 лет. Проект был сдан в 1966 году.


    Из-за изолированности местоположения каньона Глен, приобретение земель под плотину и резервуар не составило особого труда, было несколько споров с фермерами и горняками в этом районе. Большая часть земли принадлежало племени Навахо, которую тем пришлось обменять на другой равнозначный по размеру (но уже никому ненужный) кусок земли.


     На первых стадиях строительства единственным способом пересечь Глен-Каньон был подвесной пешеходный мост из металлической сетки и решеток. Транспорту же приходилось совершать 225-мильную поездку (362 км), чтобы добраться с одной стороны каньона на другую. Поэтому первостепенной задачей было возведение полноценного моста через каньон. Мост Глен-Каньона был построен всего за три года, один из самых высоких мостов в США, состоит из одной стальной арки. Ну и как это часто бывает, на месте, где размещались рабочие, строившие дамбу, впоследствии возник городок Пэйдж, который существует и поныне.


    Более чем 17 лет понадобилось для того, чтобы озеро Пауэлл наполнилось до необходимого уровня. Образовавшийся бассейн был назван по имени исследователя Джона Уэсли Пауэлла, однорукого американского ветерана гражданской войны, который исследовал реку на трёх деревянных лодках в 1869 году. Он и дал каньону его настоящее название Глен, что означает узкая горная долина. В своих записках он восхищался красотой каньона - там были и природные арки, и ущелья, и холмы, и долины, и отдельные причудливые скальные возвышенности, и гигантский похожий на пещеру амфитеатр с водопадом по центру, и многое другое. Увы все это сейчас скрыто под толщей воды.


    По сей день идет спор между сторонниками ликвидации плотины и теми, кто считает, что она должна остаться. Плотину не раз критиковали за большие потери воды в процессе испарения, которые не были учтены при строительстве, за ее влияние на экологию Гранд-Каньона, который находится ниже по течению. Сторонники сохранения плотины (надо думать в основном представители власти и бизнеса) заявляют, что плотина является основным источником возобновляемой энергии и обеспечивает жизненно важную защиту от сильных засух. Так, один из экологов назвал плотину символом скованной свободы в угоду всего цивилизованного прогресса.


    Река Колорадо является единственным крупным источником воды на юго-западе США и северо-западе Мексики. В то же самое время, река является одной из наиболее угнетенных человеческим вмешательством в мире, с ПЯТНАДЦАТЬЮ плотинами на главном русле и с еще СОТНЕЙ на ее притоках.


    В этой связи неудивительно, что экология бассейна реки Колорадо находится в плачевном состоянии. Реки и ручьи бассейна Колорадо ранее были домом для 49 видов рыб, из которых 42 вида были эндемиками (то есть больше нигде не встречаются). Инженерные проекты, изменившие течение реки, привели к вымиранию 4 видов и сильному сокращению популяции 40 видов. 4 вида рыб (gila elegans, xyrauchen texanus, ptychocheilus lucius и gila cypha) находятся под угрозой исчезновения; все они уникальны для системы реки Колорадо и хорошо приспособлены к естественным условиям илистых рек и к колебаниям уровня воды. Чистая и холодная вода, выпускаемая плотинами, сильно изменила характеристики мест обитания этих и других рыб бассейна реки Колорадо.


  Также вызывает беспокойство постоянно повышающаяся соленость реки Колорадо, чему активно способствуют промышленные сливы в реку. Например, в 2015 году один из притоков реки Сан-хуан окрасился в желтый цвет - случилась утечка технической воды с золотого рудника, привнеся в систему реки опасные металлы. Если показатель солености и дальше будет расти, в какой-то момент вода станет не пригодной для употребления, а все живое в ней погибнет. И это только некоторые из последствий «загона реки» под постоянно растущие нужды человека.


     Когда мы гуляли по мосту каньона Глен и смотрели на дамбу, мы полагали, что плотин на реке Колорадо только две - плотина Глен-Каньона и плотина Гувера (которую мы планировали посетить позже). И это казалось уже предельным для одной реки. Когда же мы узнали сколько дамб на системе реки Колорадо на самом деле, то были поражены. Насколько человек нещадно пользуется природой, подводя ее под свои нужды, как будто ресурс ее безграничен. Есть о чем задуматься.

 

   Двигаемся дальше к живописному завитку реки Колорадо в виде подковы. От автомобильной стоянки идет короткая тропа до вида на реку. Здесь нет ни заборов, ни ограждений, что так нетипично для Америки, а любители селфи каждый год делают здесь статистику смертности от несчастных случаев. Место красивое и необычное. Есть еще места, где Колорадо делает причудливые изгибы, например, парк штата Гусенекс (Goosenecks State Park), где река делает аж два изящных изгиба.

 

   Двигаемся дальше к нашей последней на сегодня точке - руинам Бетатакин в каньоне Цеги (Betatakin Cliff Dwelling, Tsegi Canyon). Руины входят в состав национального монумента Навахо, куда наряду с Бетатакин, входят еще два комплекса - Кит Сил (Keet Seel) и «дом надписей» (Inscription House). 


   Есть несколько самостоятельных троп, с которых открывается вид на каньон и руины Бетатакин, например The Sandal Trail, которой мы и воспользовались. А для того, чтобы спуститься к самим развалинам, необходимо получить разрешение и попасть на бесплатный тур, который каждый день стартует от информационного центра утром. Точное время указано на их сайте, но в наш визит, это было 8.30 и 10.00 утра. То же самое касается и руин Кит Сил, а дом надписей вообще пока закрыт для публики. Самостоятельный спуск по этим тропам запрещен.


  Мы же приехали за час до закрытия информационного центра, прогулялись по короткой тропе (The Sandal trail), поглядели, хоть и издалека, на разрушенные временем и людьми скальные жилища и поспешили обратно. Солнце клонилось к закату, до ночевки оставалось еще полтора часа езды.


   Возле информационного центра стояли якобы подлинные жилища индейцев - вигвамы. Странно то, что деревья в них идеально прямые и достаточно толстые, тогда как в округе каньона все деревья изогнутые, приземистые, сухие. Где они взяли такой лес, если в округе его нет?! Вопрос. Если это просто инсталляция, сделанная позже, тогда он отпадает.


   Бетатакин, как и большинство археологических и природных объектов в округе был открыт белым человеком в первой половине XX века. К тому времени поселение уже стояло в руинах, а люди некогда жившие там, оставили это место. Почему? Это интересный и важный вопрос, на который по сути нет внятного ответа. Нет, конечно историки договорились, что все подобные поселения дикого запада, были брошены человеком аж в 13 веке из-за изменения климата, который спровоцировал засуху в данном регионе, а люди же переселились южнее. Другие версии - это болезни и войны.


   Может оно и так, но кто скажет наверняка? Вообще все, что касается истории индейцев до прихода на материк белых, да и первое время после, покрыто толстым слоем вранья, загадок и домыслов. Что происходило на этих землях на самом деле, откуда возникли процветающие индейские цивилизации и куда исчезли, все это темы для бесконечного размышления...

 

   После начала строительства «самого демократического государства в мире», всех индейцев согнали в резервации, выделив для этого наиболее ненужные и отдаленные клочки земли. Сам процесс переселения проходил тяжело и болезненно - целые поселения под военным конвоем гнали пешком многие сотни и даже тысячи километров. Многие гибли в пути, будь то от нагрузок, болезней или тоски. Если позднее на этих землях вдруг находили полезные ископаемые, то квест переселения продолжался.


     Как раз по землям резервации Навахо и пролегал сегодняшний наш путь. Проезжая через небольшой городок Кайента (Kayenta), мы заскочили на заправку. Там мы наблюдали следующую картину: от машины к машине ходили молодые люди нации навахо, предлагая купить у них самодельные бусы. Картина неоптимистичная.


   Наше жилье в Олжато-Монумент Вэлли (Oljato-Monument Valley) мы искали уже впотьмах, что оказалось не так просто, сначала повернули не туда, потом опять и так несколько раз. Небольшая квартирка в частично отстроенном доме. Внутри свежий хороший ремонт и печное отопление. Кухни нет, водоснабжения тоже, с электричеством перебои. В нашем случае энергия в дом шла от солнечных батарей, заряда которых хватало на 6 часов при максимальном использовании. Централизованного водоснабжения нет, хотя ванная оборудована новой сантехникой, может планируется? Для гигиенических нужд, есть бочки с водой.


    Из приветственной записки мы узнали, что, оказывается, вода и электричество - это роскошь для местных индейцев, которые в большинстве случаев не имеют возможности провести их себе в дом. И это учитывая тот факт, что плотина Глен-каньона находится в менее чем в двухстах километрах от данного поселения. Вот так. Забрав у навахо земли под строительство плотины и резервуар, правительство даже не позаботилось о том, чтобы подвести местным воду и электричество. Хотя может я лезу не в свое дело и оно им не надо?

 

Самое фотогеничное место Долины Монументов - останцы "Зимние Варежки" и "Меррик Бьютт".

3-ий день
ДОЛИНА МОНУМЕНТОВ, ПЕТРОГЛИФЫ СЭНД-АЙЛЕНД, НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОНУМЕНТ ХОВЕНУИП

    Проснувшись на следующее утро, мы наконец увидели то, что было незримо для нас вчера в темноте, а именно Долину Монументов, на которую открывался отличный вид с нашего окна. Вокруг дома носились собаки и кошки, которых хозяин дома видать подкармливает. Позавтракав, мы двинулись к парку.


      Долина Монументов находится на землях индейцев нации Навахо, и парк находится под их управлением. За вход, как и в большинстве национальных парков США взимается плата в размере $20. Но в отличии от национальных, да и всех остальных парков страны, на территории Долины Монументов не проложена асфальтовая дорога.


    Не знаю в чем здесь проблема, когда в двух с половиной милях находится прекрасное скоростное шоссе, да и до информационного центра дорога есть. А вот после него, въезжая на территорию парка, начинается незабываемая тряска. Кстати, на въезде в парк висит табличка, что вы въезжаете на свой страх и риск и администрация парка не несет ответственности, если вы вдруг сломаетесь по дороге. То есть деньги собирают они, а отвечаешь ты.


     Дорога по парку представляет собой 17-ти мильную петлю (27 км) через самые известные скальные монументы. Есть еще закрытые дороги, куда за отдельную плату, гиды нации навахо устроят вам экскурсию на специально оборудованных джипах. По совести сказать и в сам парк лучше ехать на внедорожнике (мы как раз ехали на джипе), кого мы видели на легковых автомобилях, приходилось тяжеловато.


    Не смотря на подводные камни, природа в парке необычайно красива, ощущение, что ты попал на другую планету. Проехавшись по всем монументам, мы отправились дальше в путь.

     По дороге заскочили посмотреть петроглифы на берегу речки Сан-Хуан (Sand Island Petroglyph Panel). И опять эти загадочные петроглифы, бледно отображающиеся на отвесной скале. Современные «умельцы» тоже оставили свои опознавательные знаки, иногда поверх прежних. Именно поэтому, видать, вдоль скал поставлен высокий забор.


   Недалеко от этого места - все вдоль речки Сан-Хуан, есть еще пара мест с петроглифами и даже руины прежнего индейского поселения (River House ruin). Но, не планируя изначально здесь долгую остановку, мы двинулись дальше к национальному монументу Ховенуил (Hovenweep National Monument).

 

  Национальный монумент Ховенуип (Hovenweep National Monument) - это комплекс построек древних индейцев (предположительно Анасази), к настоящему времени они стоят в руинах, хотя их очертания неплохо сохранились. Место, прямо скажу, малоизвестное и похоже, что малопосещаемое, потому что вход бесплатный.


   В разных источниках существуют разные датировки времени появления здесь первого человека, в одних, это 10 тыс лет до н.э., в других, это 14 тыс лет до н.э. В общем где-то плюс минус 4 тыс лет.


   Руины обнаружили в 1854, и только в 1923 году комплексу присвоили статус национального монумента, то есть начали охранять и официально изучать территорию. За промежуток времени в почти 70 лет, местные скотоводы, фермеры, просто отдыхающие, а также черные копатели перерыли здесь всю землю и растащили огромное количество керамики и других артефактов, еще больше перебили, и как результат усеяли всю территорию выкопанными человеческими костями, которые начали стремительно разлагаться.


   Все строения располагаются по краю каньона в круговую, некоторые располагаются непосредственно в самом каньоне, образуя цельный, отлично гармонирующий с местным ландшафтом комплекс. Постройки не типовые - квадратные, круглые, D-образные, высотой от одного и до четырех этажей.


   До сих пор неизвестна цель строительства комплекса. Историки гадают на кофейной гуще - небесные ли обсерватории, защитные ли сооружения, хранилища или гражданские здания, башни связи или помещения для церемоний? И спросить не у кого. А те современные индейцы, которые вроде как являются потомками древних американских цивилизаций, почему-то ничего об этом не знают.


   Мы прошли полный круг, тропа недлинная - всего 2 мили (чуть больше 3х км). Посещение подобных археологических комплексов оставляет впечатление забытых, давно покинутых мест. Как, когда и почему? Ответы на эти вопросы как будто витают в воздухе, но поймать их не удается.


   На сегодня наш план мы полностью выполнили, осталось только добраться до места нашей ночевки в городе Кортес (Cortez), для чего нам предстоит впервые пересечь границу штата Колорадо. 


   По дороге был съезд на другой комплекс, лежащий в руинах, а именно на государственный заповедник «Каньонс оф Ансиентс» (Canyons of the Ancients National Monument), что в переводе означает «каньон древних», но на него у нас изначально не получалось выкроить время, что ж, может в другой раз. 


  Весь путь нас сопровождали прекрасные виды из окна - потрясающий по красоте закат, который мы специально остановились запечатлеть на камеру. До Кортеса добрались благополучно, только разгрузились и посыпал снег.

 
4-ый день
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МЕСА-ВЕРДЕ

   Всю ночь шел снег, поэтому, когда мы вышли утром из номера, окружающее выглядело, как открытка «С Новым Годом», только без елки и Деда Мороза. Это немного усложняло нам путь, потому что теперь приходилось двигаться осторожно и гораздо медленнее запланированной скорости. К тому же, с восходом солнца снег начал таять, превращая дорогу в каток. Но ничего не поделаешь, двигаемся к национальному парку Меса Верде (Mesa Verde National Park).


    Парк включает в себя множество руин построек - фортификационных, гражданских, церемониальных и других, древних индейцев. Руины являются одними из наиболее сохранившихся в Америке. Территория парка обширна, находится в высокогорном районе и вся изрезана глубокими каньонами. В расщелинах этих каньонов и располагается большинство остатков скальных поселений древних индейцев. Впрочем не все, есть и такие, которые построены по краю каньона, прямо над обрывом или немного поодаль на плато.


   Скученность построек и селений в одном месте, может говорить о том, что раньше это был некий центр во главе со скальным дворцом (Cliff Palace) - наиболее замечательным комплексом сооружений на территории парка Меса Верде.


    До середины 18 века эта область была практически неисследованной, то есть по сути никто доподлинно не знает, что тут происходило до этого времени. А первый европеец взобрался на плато только во второй половине 19 века. Далее руины парка Меса Верде постигла судьба большинства остатков жизнедеятельности древних индейцев - они были разграблены и дополнительно разрушены туристами и мародерами.


   Многие сотни образцов керамики и других артефактов были вынесены за пределы парка и проданы частным лицам. Некоторые из этих предметов находятся сейчас в музеях по всему миру. Например, большая коллекция керамики представлена в Британском музее в Лондоне. Многие в частных коллекциях. Но гораздо большая часть навсегда потеряна.


   В процессе поиска кладов, копатели ломали стены, просто ради дополнительного освещения, жгли перекладины с крыш, благодаря чему к моменту создания парка ни одной не уцелело, уродовали внешний облик зданий. Вся эта разрушительная работа в дополнение к эрозии из-за дождей, оставила постройки Меса Верде в печальном состоянии.
Национальный парк был учрежден в 1906 году, но даже после этого в первые годы из-за недостаточной охраны, парк терпел нападки со стороны всякого рода копателей.


  Тем не менее, сохранилось достаточно, чтобы оценить масштабы древних поселений. Построено большое число фортификационных сооружений - высоких каменных башен, которые часто имели скрытые туннели, соединяющие башни с соответствующими кивами. Кива - это церемониальное сооружение индейцев юго-запада США, имеет круглую форму.


  Осматривая древние жилища, мы заметили, что помимо наземной каменной кладки, жилища уходят в землю на несколько метров и также имеют небольшие соединяющие туннели между помещениями.


    Некоторые постройки выравненны точно по сторонам света, располагая все двери и окна вдоль дневного пути солнца. Это говорит о том, что древние индейцы прекрасно понимали круги солнца и луны.


  Также, индейцы знали как правильно использовать энергию солнца. Солнечные лучи падали на строения таким образом, что зимой в расщелинах было на 10-20 градусов теплее чем на плато, а летом в жару наоборот прохладнее.


    Мы проехали с остановками почти всю дорогу по парку, некоторые ответвления были закрыты из-за ночного снегопада, также как и все тропы, поэтому спуститься в глубь каньона к скалистым городам нам не удалось. Тем не менее, мы прогулялись по тропам по верху каньона и хоть издалека понаблюдали загадочные строения.


    Время было давно за полдень и мы решили двигаться дальше. Сегодня нам нужно было промчаться до предместья национального парка Арчес, если перевести, то «Арки» (Arches National Park), там и заночевать. Езды часа на два с половиной при идеальном раскладе. 


   Чем дальше мы отдалялись от Меса Верде, тем меньше снега покрывало землю, пока он не сошел практически полностью. За время в пути пейзаж за окном поменялся кардинально, а на подъезде к Арчес, мы увидели первую арку из песчаника красного цвета. Остановились сделать фотографии и в отель.

 
5-ый день
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АРЧЕС, ПАРК "МЕРТВОЙ ЛОШАДИ"

   Следующим утром мы двинулись в национальный парк Арчес, у подножья которого мы ночевали. Как мы обычно это делаем - едем до конечной точки и оттуда начинаем исследовать местность, в данном случае с тропы под названием «Сад Дьявола» (Devil's Garden Trailhead). Почему-то американцы любят называть природные красоты именем дьявола, название это встречается повсюду, не пойму только чем оно им так нравится.


   Тропа достаточно длинная - 7.8 мили (более 11-ти км), на которой располагается около десятка арок и бесчисленное множество причудливых скальных формаций. Нам хватило времени чтоб увидеть всего несколько, включая одну из самых длинных в мире - «Пейзажная арка» (Landscape Arch), и нужно было поворачивать обратно, если мы хотели попасть сегодня еще куда-нибудь.


   Концентрация арок в пределах парка - самая высокая в мире, хотя начиная с 1970-ых, 42 арки уже разрушились в результате эрозии. Сейчас в парке находится более двух тысяч природных арок из песчаника, включая визитную карточку парка - «Изящную арку» (Delicate Arch), или «Ковбойские штаны», одно из ее шутливых названий. Она то и стала нашим следующим пунктом.


    До самой арки мы решили не идти, в целях экономии времени, а пройтись по короткой тропе до смотровой площадки, поглядеть на нее издалека. На саму площадку нужно карабкаться немного вверх, откуда открывается чудесный вид вокруг.


    Конечно, чтобы полноценно и спокойно сходить по всем тропам, нужно выделять на каждый такой парк полноценные 2-3 дня минимум, потому как принцип «увидеть все в один день и желательно до обеда» не работает.


   Дальше мы свернули на другое ответвление от основной трассы, где находится большое скопление арок. Все они находятся не далеко от дороги (Terret Arch, South Window, North Window, Double Arch), осмотрев их все, мы двинулись на выход.

 

    Рядом с парком Арок располагается интересное место - парк «Мертвой Лошади» (Dead Horse Point State Park). Дело в том, что раньше место использовалось как естественный загон для лошадей, где последние часто дохли, отсюда и название.


   Парк представляет собой несколько смотровых площадок и коротких троп вдоль каньона, по дну которого течет река Колорадо, делая крутой поворот на 180 градусов вокруг живописного скального выступа. Немного дальше него начинается территория национального парка Каньонлэндс (Canyonlands National Park), который так близко... но на него мы изначально не планировали времени, да и узнали о его существовании только на середине пути. В общем, в другой раз.


   Виды необычные, немного напоминают Гранд-Каньон. Как по мне так этот, хоть и крохотный парк, ни в чем ему не уступает.


    Немного погуляв, мы вынуждены двигаться дальше. Скоро закат, а нам еще предстоит проделать путь в 170 миль (270 км) до ночевки в городке Ричфилд (Richfield). Путь наш пролегал через пустынные необжитые угодья. После того, как в начале пути мы проехали пару захолустных городков, дальше не было ни одного на протяжении около 120 миль (190 км).
Добравшись наконец до отеля, первым делом мы начали готовить ужин. Здесь придется немного рассказать о том, как решается вопрос питания в наших поездках. Преимущественно мы готовим еду сами, для этого у нас есть портативная газовая плитка, которую мы с недавних пор возим с собой. Прибыв на место, покупаем газовый баллон и плита становится рабочей. По крайней мере мы так делаем, путешествуя по США, где, либо качество еды, либо цена, оставляет желать лучшего. 


  Так и в этот вечер, мы сидели около отеля, готовили поесть, когда мимо нас проходил дедок лет 60-ти. Он поздоровался, спросил откуда мы. Узнав, что из России, начал задавать нам вопросы, навеянные многолетней антироссийской, а до этого антисоветской пропагандой в штатах. А правда ли, что каждый русский хочет прийти и убить американца? А правда ли, что Россия хочет прийти и захватить территорию США? А что вы думаете о Трампе? А Путин - тиран!?! И так далее...


    Не знаю удалось ли нам его вразумить. Думаю, что вряд ли. Человек с детства воспитывался в таком русле и верит каждому слову, произнесенному с экранов телевизора. И уж тем более, он не поверит «этим подозрительным русским», опровергающим все его устоявшиеся домыслы. Мы уже ранее слышали рассказы, как в 60-е детей в американских школах учили прятаться под столами в случае ядерной атаки СССР. Не одно поколение воспитали в мощной антирусской пропаганде, которая продолжается и по сей день. Поговорив немного, мы разошлись.

 
6-ой день
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК БРАЙС-КАНЬОН, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАПОВЕДНИК ДИКСИ

    Следующим утром, проснувшись пораньше, мы завершили рывок, который начали еще вчера, до национального парка Брайс-Каньон. Пути оставалось 100 миль (160 км), приехали как раз к открытию парка.


   Циклон с обильными снегопадами к счастью сюда еще не добрался. Если б он нас опередил - вряд ли бы мы смогли посетить парк, обычно он закрывается на некоторое время, чтобы расчистить дороги хотя бы к смотровым площадкам.


   Информационные центры (Visitor Center) в крупных парка Америки часто сделаны внутри как интерактивные музеи в сочетании с сувенирной лавкой, информационной стойкой и прочим. Так и здесь, огромные макеты останцов Брайс-Каньона, местная флора и фауна погружает тебя в атмосферу парка.


  Двигаемся вглубь парка к первой на нашем пути смотровой площадке под названием «Рассвет» (Sunrise Point). От каждой из площадок идут тропы вниз каньона, и мы, долго не выбирая, решили прогуляться по тропе (здесь произвольный перевод) «Сад королев» (Queens Garden) - тропа не длинная, зрелищная и потому, наверное, одна из самых популярных у туристов. В парке множество возможностей для пешего туризма, еще б хватало на все времени.


   От похода по тропе куча впечатлений, тропа уходит вниз каньона, или, если правильно сказать амфитеатра, чем по сути и является данный парк - природным амфитеатром на краю плато Паунтсаугант (название для справки, я, лично, не могу выговорить его без боли). Каньон - не совсем корректное здесь название. Останцы из песчаника сначала кажутся игрушечными, а затем игрушечным становишься ты.


  Данные скальные формирования по версии ученых, как и все скальное многообразие на плато Колорадо - арки, пещеры, останцы и другое, возникли из-за многовековой эрозии. То есть - само собой и по одной схеме. Откуда тогда такое разнообразие, когда нет двух одинаковых мест, мне лично не понятно. В связи с этим, интересна легенда местных индейских племен пайютов, которые считают, что останцы раньше были людьми, которых койот обхитрил и превратил в камень. По мне так звучит более убедительно чем бубнешь об эрозии.


    Проехались мы еще по нескольким смотровым площадкам, и нужно было двигаться дальше, ведь вылет из Лас-Вегаса уже завтра в полдень, а мы еще в 260 милях (420 км) от места.

 

   Двигаться дальше мы решили через национальный заповедник Дикси (Dixie National Forest), где мы планировали заехать на национальный монумент Седар-Брейкс (Cedar Breaks National Monument) - аналог Брайс-Каньона, но гораздо менее известный. Не учли мы только одного, что в зимнее время доступа к нему нет. Дело в том, что Седар-Брейкс находится гораздо выше Брайс-Каньона, и зимой его напрочь заметает снегом. Доступ к нему закрыт с октября по май.


    Честно говоря, у нас были некоторые сомнения, карта гугл почему-то напрочь отказывалась вести нас через монумент, но мы решили попытать счастье и двинулись намеченным маршрутом, авось что-нибудь да увидим.


   Чем ближе мы приближались к Седар-Брейксу, тем выше мы поднимались в горы, пока не ушли в густой туман. Наверху был сильный ветер от чего машину неприятно кидало, а дальность видения была шагов десять.


     Доехали мы до поворота на монумент и уперлись в тупик из снежного заноса высотой в автомобиль. Приехали. На улице пурга и туман, все занесено снегом в неприличную высоту. В общем никаких шансов. Интерсно, что в кармане был брошен чей-то автомобиль, похоже кто-то решил увидеть Седар-Брейкс во что бы то ни стало!


    Едем по альтернативной дороге к трассе. Опускаемся все ниже и в какой-то момент вылетаем из шапки тумана, ветер стихает, снег тоже. Мир снова цветной, а не черно-белый, как наверху.

   Напоследок заскочили в заповедник Ред Клифс (Red Cliffs National Conservation Area) в окрестностях города Сент-Джорджа (St George), где мы поужинали и немного погуляли по пологим скалам огненного цвета.


   Оставалось немного времени до заката и мы решили проехать еще немного, дабы сократить себе завтрашний путь. Пересечь границу с Невадой и заночевать в первом попавшемся городе. Из Юты мы выезжали сквозь громадные горы, которые в определенный момент разошлись, уступая место пустыне - здравствуй Невада. Заночевали в городке Мескит (Mesquite). Дыра дырой.

7-ой день
ПЛОТИНА ГУВЕРА

    Наш вылет обратно в Сан-франциско был только часа в 4, поэтому до отлета мы решили заехать на плотину Гувера (Hoover dam). Ехать решили в обход скоростной трассы через парк штата Вэлли оф Файер (Valley of Fire State Park) и зону отдыха Лейк Мид (Lake Mead National Recreation Area), что увеличивало время в пути, но обещало быть более интересным.


   Ландшафт пустынный, но часто меняющийся. Остановиться однако нигде не захотелось, панорамы из окна было вполне достаточно. Заправок по дороге не было, поэтому мы еле еле дотянули до Боулдер Сити (Boulder City) - город, основанный как место для проживания многочисленной армии рабочих, строивших плотину Гувера.


    Вот и сама дамба, неожиданно открывающаяся за очередным поворотом. Думаю, не ошибусь, если назову ее самой известной в США, что объясняется близостью к Лас-Вегасу. Хотя по размеру и вырабатываемым мощностям внутри страны она занимает лишь шестое место.


    Строительство было завершено в 1936 году и на тот момент - это был шедевр инженерной мысли - огромная арочная бетонная плотина, каких не строилось ранее, многие технологии применялись тогда впервые. Естественно, для строительства такой громадины потребовалось тысячи и тысячи рабочих. Работа тяжелая, к сожалению некоторые из них погибли - официально зарегистрировано чуть более ста смертей. По не официальной статистике их гораздо больше. Чтобы не платить компенсацию семьям рабочих страховые сговорились и начали классифицировать многие смерти как «от пневмонии», когда на самом деле они были вызваны отравлением угарным газом.


   Плотина названа в честь действовавшего в начале строительства дамбы президента США Герберта Гувера. Однако после прихода к власти Франклина Рузвельта, плотину пытались переименовать в плотину Боулдер, что не увенчалось успехом и через два года после смерти Рузвельта, дамбе вернули старое название.


    Возведение и эксплуатация плотины нанесли большой ущерб экологии реки Колорадо и, особенно, ее устью. За 6 лет, что наполнялось водохранилище, до дельты реки вообще не доходило воды (да и сейчас такое бывает). И если раньше устье представляло собой пространство в 40 миль (64 км), где вода пресная смешивалась с соленой, то теперь баланс резко сместился в сторону солености, а устье местами высохло. Все это поставило под удар многие виды животных и растений, проживающих в районе дельты, некоторые из них вымерли.

 

   Опоры ЛЭП, вбитые прямо в стенках каньона, зловеще нависают над рекой. Смотрится немного диковато, будто река Колорадо захвачена врагами всему живому на этой планете. Не мои слова, что «во всем надо знать меру», иногда только она отделяет доброе от злого. Почему же касательно вопроса использования реки Колорадо и ее притоков, понятие меры никогда не применялось.


    И это всего лишь одна река в одном штате США, перекрытая плотинами по всей ее протяженности. А сколько таких рек еще в штатах или во всем мире? Такое ощущение, что человек использует планету Земля как колонию, выжимая из нее по максимуму, и ему есть куда свалить после того, как все это рухнет. Так ли это?


  На этой не слишком оптимистичной ноте можно, в общем то, заканчивать наш рассказ. Перелет обратно в Сан-Франциско прошел не совсем гладко, но без эксцессов - сначала мы чуть не опоздали на рейс, потом его задержали, затем самолет трясло так, как будто он вдруг начал танцевать тверк, а таксист содрал с нас три шкуры и попросил за это на чай. Но все это мелочи.


   Проснувшись на следующее утро, в памяти летали образы несравненного плато Колорадо, загадочных руин индейцев и дороги, дороги, дороги...

Автор: Полина Цыганкова

© LisovTravel

Блог о путешествиях.

Все права защищены.

Подписывайтесь
  • ГРУППА ВКОНТАКТЕ LISOVTRAVEL
  • канал на youtube LisovTravel